Devaneos

Berlín fue una de las ciudades más castigadas durante la segunda guerra mundial. Fue constantemente bombardeada y por diferentes lugares aún encuentras fotos de las ruinas en que quedaron convertidas muchas de las plazas, calles y edificios de la ciudad. Por ejemplo la Postdamer Platz se reconvirtió en un centro de enormes edificios modernos y exorbitantes. El parlamento fue reconstruido y hace unos años Norman Foster, que tiene su sello por todo el mundo, le hizo una nueva y espectacular cúpula de cristal digna de ver. Así podemos ver múltiples ejemplos por toda su geografía. Sin embargo hay una iglesia que han dejado a medio derruir, se la conoce como “el diente hueco” y su verdadero nombre es la iglesia del Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche, para que la busquéis en el mapa. No queda mucho más que una nave y la torre semiderruída, pero tiene esa extraña belleza de la imperfección y simboliza algo que va más allá del arte religioso.

En aquel momento la ciudad fue repartida en 4 sectores controlados por las diferentes fuentes aliadas que “ganaron” la guerra, igual que pasó con el propio país. Así la parte Este de Berlín fue controlada por los rusos y la parte Oeste se la quedaron entre Norteamericanos (sur), Franceses (norte) y Británicos (centro). Suena a cacicada, pero así fue. Esto marcó el devenir posterior de la ciudad, controlada por comunistas en el lado Este y capitalistas en el Oeste, que realizaron la reconstrucción de la ciudad siguiendo sus propios criterios. Además ya sabemos que lo que en la Segunda Guerra Mundial eran aliados acabaron convirtiéndose en 2 bloques antagónicos y enfrentados por una guerra fría que junto a diferentes condicionantes acabó por hacer surgir, casi de la nada, el llamado muro de la vergüenza, el muro de Berlín, símbolo tangible de su enfrentamiento, representado de forma alegórica mediante el llamado Telón de Acero.

Aún hoy en día es fácil ver lo diferentes que son las construcciones a ambos lados de ese muro que se levantó. En tierra de nadie quedó uno de los símbolos de la ciudad, la Puerta de Brandemburgo. En el Este los comunistas crearon una enorme torre de televisión (Fernsehturm) en los años 60, para demostrar su supremacía tecnológica, que se ha convertido en otro de los símbolos de la ciudad, ya que puede verse casi desde cualquier punto. Las vistas de el restaurante giratorio que tiene en su interior son excepcionales y se la recomiendo a todo el mundo que vaya.

Esta torre se encuentra en la Alexander Platz, una de las famosas de la ciudad, donde se la conoce como Alex, y un bar a los pies de la torre que lleva este nombre lo atestigua. Es un buen lugar para tomar algo, para alquilar unas bicis y moverse por la ciudad o como centro de operaciones para coger el metro (U-Bahn) o el tren (S-Bahn). Para moverse por ellos libremente conviene sacarse una tarjeta de transporte, que además te permite coger el tranvía y los autobuses que cubren toda la ciudad.

En la plaza pudimos ver como se reúnen alrededor de una ermita los góticos de la ciudad. Si eres afín al comunismo te puedes hacer una foto allí mismo con las gigantescas estatuas de Marx y Engels que hay en una plaza próxima. También en las proximidades está el ayuntamiento y la catedral. No entramos a ninguno de los 2, pero merece la pena verlos desde fuera.

Más o menos de esta plaza parten 2 calles importantes. Hacia el este la Karl Marx Alle, en la que una vez más los comunistas hicieron alarde de su gusto por la grandiosidad y se dedicaron a plantar unos enormes edificios a cada uno de sus lados de forma simétrica. Si ancha es la calle, más anchos, altos y enormes son los edificios que la flanquean, con lo que es fácil perder el sentido de la proporción y pegarte la panzada a caminar por ella, como hicimos nosotros el primer día. Recomiendo verla montado cómodamente en un autobús o en bicicleta, porque sorprende ver varias moles a sus lados del tamaño de El Escorial.

La otra calle importante que parte en dirección contraria, algo más allá, es la Unter der Linden, que llega hasta la puerta de Brandenburgo. Esta calle, con sus árboles y sus tiendas es mucho más amable y puedes aprovechar para realizar las compras de recuerdos y ver edificios más interesantes: museos, iglesias, universidad…

Cerca está el Reichstag (Parlamento), la plaza del mercado de los gendarmes con sus iglesias gemelas o la plaza donde antes de la guerra los nazis se dedicaron a quemar libros demostrando cuales eran sus ideales.

Recientemente me he pasado unos días en Londres, así que os voy a dejar unas cuantas fotos por aquí de las que he podido sacar allí. Hoy en día, con las cámaras digitales, que puedes llevar en cualquier sitio y las tarjetas de memoria de alta capacidad, uno se pone a echar fotos y se queda solo. Es curioso ver como en cualquier lugar de interés puedes ver unas cuantas cámaras en posición sacando fotos.

Como primera entrega, hoy os voy a dejar un par de edificios. El achicador dejó hace unos días un post sobre el “Gherkin” (su verdadero nombre es menos original y más aparatoso), ese enorme edificio con forma de pepinillo, de ahí su nombre, y que se ve desde muchas partes de la ciudad.

Norman Foster también ha diseñado otro moderno edificio en la ciudad (hay cienes de cosas diseñadas por él en esta ciudad), el Ayuntamiento (City Hall). Si el otro tenía forma de pepino gigante, este tiene forma de huevo y es muy curioso (les ha debido costar “un huevo”):

Londres es una ciudad cosmopolita que reúne a gente muy dispar, pero además del contraste racial y cultural, también se da este aspecto entre los edificios, porque por ejemplo tan sólo unos metros río abajo hay otra construcción clásica que contrasta con el ayuntamiento. Posiblemente la más famosa de la ciudad, el Tower Bridge (la maldita niebla del Támesis y bajarle la resolución para colgarla hace que la foto no sea muy lúcida):

Y de propina, otra edificación curiosa. Se trata de la cúpula de la catedral de St. Paul’s, copia de la de El Vaticano, pero más pequeña. Por lo que sé ambas deben ser la más grande y la segunda del mundo:

Ryanair está haciendo de Dublín una ciudad mucho más asequible, gracias a los vuelos a bajo precio desde ciudades pequeñas europeas. Una de estas ocasiones ha sido la que he aprovechado para cogerme unas vacaciones y pasar unos días por Irlanda, empezando en Dublín y pasando por otras ciudades menores, como Galway, Limerick, Kilkenny, o los espectaculares Cliffs of Moher.

En Dublín (y esto es aplicable a Europa en general) no esperes que nadie hable español, porque ni siquiera hablan su propia lengua, el Gaélico, la mayor parte de ellos, aunque sorprende ver que absolutamente todos los carteles, panfletos o cualquier cosa que aparezca escrita está en bilingüe. Eso sí, españoles seguro que te encuentras en cualquier sitio, porque estamos por todas partes.

Tras un aterrizaje en Dublín con fanfarrias, como cada vez que un avión de Ryanair aterriza sin retrasos (el 90% de las veces, según ellos), cogimos un autobús para el centro de la ciudad desde allí mismo, por un euro y medio. A pesar de que la chica de información nos dijo que tardaría sobre una hora, en 20 minutos estabamos en O’Connell Street, que es la calle central y más importante de Dublín. La primera vez que uno llega allí no puede evitar levantar la cabeza hacia lo alto para sorprenderse del extraño monumento que han plantado en medio de la zona. Le llaman “The Spire of Dublin” y es un tremendo cono, de 3 metros de diámetro en la base y 15 centímetro en el vértice, que está situado 120 metros más arriba. En realidad se ve como si fuera una altísima aguja totalmente vertical que se eleva hacia a las alturas. Creó polémica por lo absurdo que parece, que sin duda es espectacular verlo.

Esa zona de la calle O’Connell, totalmente reformada recientemente tiene una aspecto moderno, pero si uno se mete por los barrios residenciales, con sus casas georgianas todas iguales, el aspecto es más simplón y ya yendo a los barrios obreros la cosa es todavía peor, con unas casas exactamente iguales, de ladrillo rojo desgastado y sucio que dan una sensación marginal y de tristeza que deprimen.

Personalmente la zona que más me gustó de Dublín fue la del Temple Bar, que es barrio central donde están todos los pubs, que es lo que más merece la pena de Irlanda, pues en ellos siempre hay música en directo, de grupos tocando instrumentos tradicionales o personas que sacan su guitarra para deleitar al público. Te tiene que gustar este tipo de música, pero con una buena pinta en la mano, ¿hay alguien que no disfrute en un pub irlandés?

Y ese es el otro gran aliciente del país: las pintas. Dublín, como una de las capitales europeas que más se ha desarrollado en los últimos años, es una ciudad cara, pero allí la media básica es la pinta (que viene a ser medio litro) y la bebida más clásica, la cerveza Guinness, que está presente en cualquier sitio, aunque también hay otras cervezas y también caña de sidra.

Precisamente en Dublín está la fábrica de Guinness, desde la que se exporta esta cerveza a todo el mundo. La vieja fábrica ahora está convertida en museo y se puede visitar. Seguramente no descubrirás nada que cambie tu vida, pero al menos te puedes tomar una pinta en el mirador circular que hay en el último piso desde el que se tiene una estupenda vista de toda la ciudad.

Otras partes que se pueden destacar de Dublín son, por ejemplo, la zona del Trinity College, con un ambiente estudiantil típico o los parques de Merrion Square o St. Stephen’s Green, en el centro de la ciudad, que si te tocan unos días soleados como ha sido nuestro caso, te permiten pacer a gusto bajo un sol suave. Pero si lo que quieres es disfrutar de un gran parque, ya a las afueras de la ciudad tienes el Phoenix Park, que es bastante más extenso y donde puedes ver incluso el parque zoológico y algunos monumentos, como un tremendo obelisco levantado en honor de Wellington, que tiene 62 metros de alto y bastante grueso, con un aspecto realmente vasto, si no me equivoco, el obelisco más grande de Europa.

También destaca en Dublín su devoción por los escritores, para eso han nacido allí varios premios nobel de literatura: Yeats, Bernard Shaw o Samuel Beckett son dublineses ganadores del galardón, pero también nacieron allí Oscar Wilde, Jonathan Swift o James Joyce, como también irlandeses son Bram Stroker o Iris Murdoch (a la que pusieron rostro recientemente Kate Winslet y Judy Dench, ambas nominadas por ello al Oscar), así que citando solamente algunos de los más importante, se puede uno hacer una idea de lo que es para ellos la literatura.

Aún con todo, no creo que Dublín en particular ni Irlanda en general sea el mejor lugar para dedicarse a ver museos. Como ya he dicho, allí lo mejor es ir a tomarse unas pintas de cerveza y a disfrutar por los pubs, que de eso hay de sobra.

Por cierto, no nos pudimos ir de Dublín sin dar una vuelta por el barrio donde están todas las oficinas y los yuppies, a los que pudimos ver también haciendo botellón. Sorprendía ver a la mayoría de las mujeres todas elegantes con traje, pero con zapatillas deportivas.

Y dentro de poco, la segunda parte del viaje, fuera de la capital.

Más sobre Irlanda | Cliffs Moher | Molly Malone

Seguimos con Irlanda. Quizás los Cliffs de Moher sean más espectaculares, pero uno no puede irse de Dublín sin ver a Molly Malone, la heroína local, y sin escuchar su canción cantada a coro en un pub por todo el personal.

Ahí está ella, con su escote generoso y su carreta de pescado con la que circula por las calles anchas y estrechas de la ciudad de la que varios siglos después de su muerte sigue siendo símbolo. Incluso en las noches con niebla dicen que puede oírse el rechinar de las ruedas de su carro…

Y esta es la letra que hay que aprenderse para sentirse integrado en cualquier pub de Irlanda, una de las canciones que casi se ha convertido en himno dublinés, sobre todo de los equipos de rugby:

In Dublin’s fair city,
where the girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone,
As she wheeled her wheel-barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, “Cockles and mussels, alive alive oh!”

“Alive-a-live-oh,
Alive-a-live-oh”,
Crying “Cockles and mussels, alive alive oh”.

She was a fishmonger,
And sure ’twas no wonder,
For so were her father and mother before,
And they both wheeled their barrows,
Through streets broad and narrow,
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh!”

(chorus)

Now I was a Rover,
And sailed the seas over,
So I bid my farewell to sweet Molly Malone.
And as I was sailing,
The wild wind was wailing,
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh!”

(chorus)

She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of sweet Molly Malone.
Now her ghost wheels her barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, “Cockles and mussels, alive, alive oh!”

(chorus)

Y una traducción que he encontrado en la wikipedia:

“En la alegre ciudad de Dublín,
donde las chicas son tan guapas,
lo primero que vieron mis ojos fue a la dulce Molly Malone
cuando empujaba su carretilla
a través de amplias y estrechas calles
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!

Ella era pescadera
y seguro que no era ninguna sorpresa,
porque ya lo fueron antes su padre y su madre.
Ambos empujaron sus carretillas
a través de amplias y estrechas calles
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!

Ella murió de fiebre
y nadie pudo salvarla.
Éste fue el fin de la dulce Molly Malone.
Ahora su espíritu empuja su carretilla
a través de amplias y estrechas calles,
gritando berberechos y mejillones frescos, frescos ¡oh!.”

Aquí podéis oír la canción en directo en concierto:

Otras referencias: un borracho la canta al inicio de La Naranja Mecánica de Kubrick y en varias otras series como MASH; hay pubs con su nombre en todo el mundo;

Últimamente estamos viendo a Bruce Lee en un anuncio donde se emite parte de una entrevista en una televisión de Hong Kong donde nos deja unas pinceladas de filosofía oriental y suya propia:

“Empty your mind. Shapeless, like water. [If you put water into a cup, it becomes the cup.] You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water my friend”

“Vacía tu mente. Libérate de las formas. Como el agua. [Pon agua en una taza y será la taza.] Pon el agua en una botella y será la botella. Ponla en una tetera y será la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo”

[VIDEO NO DISPONIBLE]http://www.youtube.com/watch?v=OlFUcWd0InU

Enlace | Bruce Lee Be Like Water

De Gonzalo de Berceo se sabe bastante, aunque, si se compara con otros poetas contemporáneos o posteriores, puede parecer francamente poco.

El mismo, como otros escritores de la época, se nombra en sus versos, y nos proporciona algunos datos. Así, sabemos que nació hacia finales del siglo XII en el pueblo de Berceo, perteneciente a la diócesis de Calahorra, en la Rioja. Se educó en el monasterio de San Millán de la Cogolla, el actual Suso, monasterio de cierta relevancia en aquella época, al que estuvo ligado como diácono hacia 1221. También aparecen vínculos con el Monasterio de Santo Domingo de Silos, de quién escribió su hagiografía. En general, tanto su presencia documental, como las menciones en sus versos reflejan que Gonzalo conoció.

Se autodenomina maestro en varias obras, por lo que es posible que tuviera formación universitaria. Esta tesis está avalada por las menciones que realiza a Tello Téllez de Meneses, obispo de Palencia, y otras referencias a tierras palentinas.

A pesar de haber sido educado en un cenobio, Gonzalo de Berceo no se hizo monje, sino que siguió la carrera eclesiástica como clérigo secular. Actuó, al lado de otros clérigos, junto a la feligresía del pueblo de Berceo. Como tal, recibía beneficios y se encontraba subordinado a un párroco, ejerciendo las actividades comunes a un sacerdote: predicar, catequizar, cantar la misa, celebrar la eucaristía, etc. Aún así, continuó manteniendo vínculos con el Monasterio de San Millán de la Cogolla, como testifican los documentos notariales elaborados en este cenobio en los que figura como testigo. Gracias a esta documentación, sabemos que Gonzalo de Berceo debió de morir bastante mayor; diversas escrituras notariales mencionan que vivía aún en 1264. Pero a pesar de esto, poco más es lo que se conoce de su vida, que debió de transcurrir entregada a sus deberes religiosos y a componer sus obras.

La historiografía ha formado una estampa de Berceo, considerándolo de dos maneras antagónicas: la primera, y por lo tanto más antigua, nos muestra a un clérigo ingenuo, con escaso conocimiento del latín. La segunda, más novedosa, nos presenta a un hombre inteligente, que conoce el latín y las importantes bibliotecas monacales de San Millán y de Sto. Domingo de Silos y, posiblemente, educado en la Universidad de Palencia. Es notoria su constante presencia como testigo en documentos notariales de importancia tanto para el monasterio de San Millán como para el Obispado de Calahorra.

Frecuentemente se le ha calificado de poeta simple e ingenuo, que repite lugares comunes de la literatura religiosa de la época. Pero el estudio detallado de su obra nos revela un autor que maneja con maestría la nueva forma poética, la cuaderna vía. La obra de Berceo es, sin embargo, de orientación popular. Es un autor que divulga y catequiza. Gonzalo trata de aproximar la teología al hombre medieval.

Su obra, enmarcada dentro del mester de clerecía, se clasifica en tres grupos: vidas de santos (Vida de San Millán , Vida de Santo Domingo de Silos , Poema de Santa Oria, Martirio de San Lorenzo); poemas marianos (Loores de la Virgen, Duelo de la Virgen, Milagros de Nuestra Señora ); y otros temas religiosos (De los signos que aparecerán antes del juicio final, Del sacrificio de la misa).

Obra

En sus obras hagiográficas divulga la vida de unos personajes que han seguido la senda de la virtud. Todas las obras presentan una estructura similar:

* Exordium o invocación a Dios.
* Captatio benevolentiæ o atracción del lector.
* Preparación del público.
* Origen humilde en un medio pastoril.
* Visita al preceptor espiritual.
* Vida eremítica, para buscar la virtud.
* La santidad es ratificada por los milagros en vida y muerte.

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Las Médulas está considerada como un Paisaje Cultural y es Patrimonio de la Humanidad desde 1997, a pesar de ser un paisaje natural modificado por la mano del hombre.

Ya lo decían Asterix y Obelix, con aquello de “estos romanos están majaretas” y es que el espectacular paisaje de Las Médulas es producto de los menesterosos trabajos de los romanos (es un decir, porque no eran ellos los que trabajaban) para extraer oro de esas tierras.

El terreno arcilloso de Las Médulas contiene parte de oro, al parecer de bastante pureza. Hoy en día no es cantidad suficiente para resultar rentable su extracción, pero en la época de los romanos (y los astures, que habían explotado la zona antes con otras técnicas más al uso) sí lo era, y estos montaron una enorme mina a cielo abierto donde separaban el oro del resto de materiales de la zona.

Como decían en la película de La Vida de Brian: “Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?”. Lo cierto es que dominaban muchos campos y la anexión de territorios a su enorme Imperio se realizaba de forma óptima (para ellos, principalmente, pero la mayor parte de veces también para los invadidos, mirar sino todo lo que dejaron por Hispania de construcciones, arquitectura, instrumentos,…).

En la zona de Las Médulas, los habitantes no tenían el título de ciudadanos romanos, sino que eran súbditos, obligados a trabajar para el Imperio. En la faceta de la alimentación los romanos también tenían amplios conocimientos y una de las cosas que hicieron al llegar fue plantar por aquellas regiones multitud de castaños, pues su fruto, la castaña, era un completo alimento para mantener a los trabajadores con energía. Es un árbol que no había por la zona, pero desde entonces es muy abundante en toda la región. Es curioso uno que está en la ruta principal y es un castaño con forma de cara de león dormido.

En temas de ingeniería también es conocida la experta labor de los romanos. En Las Médulas tuvieron que aplicar todo su ingenio para traer agua a la zona, incluso desde regiones al sur de León, donde por ejemplo en la zona de La Cabrera todavía se pueden ver varios canales que recorrían bastantes kilómetros hasta llegar hasta allí. Ya sabemos que los acueductos y el transporte de agua no tenían secretos para ellos.

Muy ocurrente es también el método que tenían para extraer el oro, todo un prodigio también de ingenio e ingeniería para la época, recordemos que estamos situándonos entre los siglos I y III de nuestra era. La técnica era conocida como ruina montium y tenía varias fases. En primer lugar, todos estos trabajadores pseudoesclavos realizaban profundos pozos verticales con nervios horizontales en el interior de los montes, todos ellos ciegos, es decir, sin salida. Por otro lado, con las ingentes cantidades de agua de traían mediante las extensas canalizaciones, creaban unos grandes depósitos encima de estos pozos. Una vez preparadas ambas estructuras lo que hacían era dejar caer violentamente toda el agua dentro de los pozos, con lo que conseguían que el aire atrapado dentro de ellos, con la fuerza del agua que caía, aumentara de presión, reventando la estructura entera y viniéndose así abajo todo el monte que querían explotar. Algunas de esas amplias grutas son todavía visitables, fruto de intentos fallidos de reventar el monte.

Después de esto, mediante otra serie de canalizaciones, todos los restos de la montaña derruida eran filtrados con técnicas especiales para separar el oro del resto de materias, consiguiendo así unos centenares de toneladas de oro en el tiempo en que estuvo la mina activa, 2 siglos y medio, y por otro lado modificar un paisaje natural que en la actualidad presenta un aspecto muy pintoresco, con diversos picos rojizos, propios del terreno arcilloso y de las ruinas de la devastación del terreno, en la que vive una flora y fauna abundante.

Explicaciones de cómo funcionaba esta mina, la mayor del mundo en su época, podemos encontrar en la obra de Plinio El Viejo, que relata los pormenores de la técnica utilizada por sus coetáneos.

Hoy en día, todo esto se ha convertido en un parque natural donde se pueden hacer diversos recorridos de diferentes tiempo de duración, tanto andando como en vehículos, acompañados por guías que te van contando todos los pormenores de la vida, el trabajo y la historia de la zona, visitar parajes como La Cuevona o La Cueva Encantada, restos de las explotaciones, o en la otra zona el mirador en Orellán.

Para llegar a la localidad de Las Médulas puede accederse desde Ponferrada por la N-VI para tomar la N-536 hacia O Barco. En Carucedo, a 20 kilómetros de Ponferrada, se encuentra el arranque de la carretera que se dirige a Las Médulas. Poco después de dejar atrás las últimas casas de Carucedo, la vía se divide en dos ramales sin una señalización clara: el de la derecha lleva al pueblo de Las Médulas y el de la izquierda al de Orellán y su mirador. Conviene ver primero esta segunda opción, el mirador y la visita a la cueva, para luego pasar más tiempo en la propia zona de la mina realizando alguno de los recorridos de mayor o menor duración.

Hay que recordar también que la ciudad de León tiene su origen en la Legión VII Romana que tenía su sede en esa zona y que de su asentamiento inicial nació la ciudad.

Enlace | Fundación Las Médulas | En Wikipedia | Ficha en la UNESCO