Devaneos

Respecto a la vida nocturna de Berlín, seguro que a muchos les sorprenderá todo lo que la ciudad puede ofrecer. Durante los días que estuvimos allí, todos pudimos cenar al aire libre, ya que el tiempo fue excelente y las terrazas son tan o incluso más numerosas que en países como España donde nos consideramos animales callejeros. En caso de llover basta con arrimarse un poco para cubrirse con las sombrillas y ya está, pero los berlineses no se privan del placer de comer en verano en la calle, aprovechando la excelente temperatura y siempre acompañados de una buena rubia, bien sea de las de cerveza o de las de dos patas.

A partir de las 7 de la tarde ya empiezas a ver en las terrazas gente que está pidiendo la última cerveza antes de cenar, o gente que empieza ya a comer algo, y esto puede prolongarse hasta casi la media noche. Sí, hay muchos alemanes que cenan pronto, pero al menos en verano las cocinas cierran tarde, así que no hace falta tener prisa por cenar por si luego no hay comida. Como mucho te podrás quedar sin sitio porque esté todo ocupado.

En nuestro caso descubrimos una zona justo al lado de nuestro hotel, en la calle Grünberger, en la parte este de la ciudad, que no viene en las guías, pero que tiene la animación de cualquier paseo marítimo de nuestro país. En unas cuantas manzanas puedes encontrar de todo: heladerías, creperías, comidas de todos los países y para tomar una buena cerveza, cualquier sitio es bueno.

Buenas zonas para tomar algo también son las de la Alexander Platz, Postdamer Platz o la zona de Kurfürstendamm, más comercial también. Por la noche es más recomendable la calle de Oranienburguer para irse de copas.

En nuestro reciente viaje nos dejamos de ver la zona de Charlotteburg y Postdam, ciudad cercana a Berlín, con palacios y un museo del cine, ya que por allí había unos de los estudios de cine más conocidos. Tampoco vimos el campo de concentración cercano a la ciudad, el de Sachsenhausen, que después sirvió de modelo para otros muchos.

Los dados a las visitas organizadas podrán encontrar también diferentes guías que organizan viajes, y son frecuentes los autobuses para ver la ciudad y los barcos que te llevan por el río Spree.

En los días que estuvimos por Berlín también visitamos algunos museos, para ahorrarse en entradas y en colas para sacarlas, te puedes sacar un carné que te permitirá visitarlos. Todas las guías recomiendan el Pergamon, que se encuentra en la isla de los museos y es realmente espectacular, ya que tienen unos cuantos templos metidos literalmente ahí dentro y otras muchas obras de arte dignas de ver.

A los que les guste la historia les recomiendo el museo tecnológico, donde podrán ver unos espectaculares trenes y aviones repletos de historia. Es de los pocos lugares donde se pueden ver esvásticas y símbolos nazis, incluso algunos de los andrajosos vagones donde llevaban a los judíos hasta los campos de concentración y hornos crematorios. El museo judío también acapara un buen pedazo de historia, con recuerdos y pertenencias de judíos alemanes que pudieron emigrar a otros lugares o no.

Más atrás en el tiempo merece la pena el museo egipcio. Debería estar en la isla de los museos, pero se está remodelando y actualmente pueden verse sus principales posesiones en el Altes Museum, entre ellas por supuesto la estrella es el popular busto de Nefertiti, ese que aparece en todos los libros de historia. En este sentido, a mí me hacía ilusión verlo, pero después de volver a España me he dado cuenta de que todo el mundo conoce a un tal Pocholo pero hablas de Nefertiti y te miran con cara rara, ¿en qué equipo juega ese?

A destacar también el museo de Naturaleza. Seguro que a más de uno no le hace ilusión ver animales disecados, hay unos cuantos, pero allí se expone el esqueleto de dinosaurio más grande del mundo, con el certificado del libro Guinness que lo acredita. Además ha sido recientemente remodelado así que está inmejorable para verlo.

Para los que le gusten museos más atípicos tiene uno erótico, incluso un museo sobre gays (Schwules), colectivo muy apoyado en la ciudad, ya que su alcalde “salió del armario” hace unos años, reconociendo que era gay, presentando a su pareja, con quien se casó y ganando las elecciones después de todo ello todavía con mayor holgura que antes.

Berlín fue una de las ciudades más castigadas durante la segunda guerra mundial. Fue constantemente bombardeada y por diferentes lugares aún encuentras fotos de las ruinas en que quedaron convertidas muchas de las plazas, calles y edificios de la ciudad. Por ejemplo la Postdamer Platz se reconvirtió en un centro de enormes edificios modernos y exorbitantes. El parlamento fue reconstruido y hace unos años Norman Foster, que tiene su sello por todo el mundo, le hizo una nueva y espectacular cúpula de cristal digna de ver. Así podemos ver múltiples ejemplos por toda su geografía. Sin embargo hay una iglesia que han dejado a medio derruir, se la conoce como “el diente hueco” y su verdadero nombre es la iglesia del Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche, para que la busquéis en el mapa. No queda mucho más que una nave y la torre semiderruída, pero tiene esa extraña belleza de la imperfección y simboliza algo que va más allá del arte religioso.

En aquel momento la ciudad fue repartida en 4 sectores controlados por las diferentes fuentes aliadas que “ganaron” la guerra, igual que pasó con el propio país. Así la parte Este de Berlín fue controlada por los rusos y la parte Oeste se la quedaron entre Norteamericanos (sur), Franceses (norte) y Británicos (centro). Suena a cacicada, pero así fue. Esto marcó el devenir posterior de la ciudad, controlada por comunistas en el lado Este y capitalistas en el Oeste, que realizaron la reconstrucción de la ciudad siguiendo sus propios criterios. Además ya sabemos que lo que en la Segunda Guerra Mundial eran aliados acabaron convirtiéndose en 2 bloques antagónicos y enfrentados por una guerra fría que junto a diferentes condicionantes acabó por hacer surgir, casi de la nada, el llamado muro de la vergüenza, el muro de Berlín, símbolo tangible de su enfrentamiento, representado de forma alegórica mediante el llamado Telón de Acero.

Aún hoy en día es fácil ver lo diferentes que son las construcciones a ambos lados de ese muro que se levantó. En tierra de nadie quedó uno de los símbolos de la ciudad, la Puerta de Brandemburgo. En el Este los comunistas crearon una enorme torre de televisión (Fernsehturm) en los años 60, para demostrar su supremacía tecnológica, que se ha convertido en otro de los símbolos de la ciudad, ya que puede verse casi desde cualquier punto. Las vistas de el restaurante giratorio que tiene en su interior son excepcionales y se la recomiendo a todo el mundo que vaya.

Esta torre se encuentra en la Alexander Platz, una de las famosas de la ciudad, donde se la conoce como Alex, y un bar a los pies de la torre que lleva este nombre lo atestigua. Es un buen lugar para tomar algo, para alquilar unas bicis y moverse por la ciudad o como centro de operaciones para coger el metro (U-Bahn) o el tren (S-Bahn). Para moverse por ellos libremente conviene sacarse una tarjeta de transporte, que además te permite coger el tranvía y los autobuses que cubren toda la ciudad.

En la plaza pudimos ver como se reúnen alrededor de una ermita los góticos de la ciudad. Si eres afín al comunismo te puedes hacer una foto allí mismo con las gigantescas estatuas de Marx y Engels que hay en una plaza próxima. También en las proximidades está el ayuntamiento y la catedral. No entramos a ninguno de los 2, pero merece la pena verlos desde fuera.

Más o menos de esta plaza parten 2 calles importantes. Hacia el este la Karl Marx Alle, en la que una vez más los comunistas hicieron alarde de su gusto por la grandiosidad y se dedicaron a plantar unos enormes edificios a cada uno de sus lados de forma simétrica. Si ancha es la calle, más anchos, altos y enormes son los edificios que la flanquean, con lo que es fácil perder el sentido de la proporción y pegarte la panzada a caminar por ella, como hicimos nosotros el primer día. Recomiendo verla montado cómodamente en un autobús o en bicicleta, porque sorprende ver varias moles a sus lados del tamaño de El Escorial.

La otra calle importante que parte en dirección contraria, algo más allá, es la Unter der Linden, que llega hasta la puerta de Brandenburgo. Esta calle, con sus árboles y sus tiendas es mucho más amable y puedes aprovechar para realizar las compras de recuerdos y ver edificios más interesantes: museos, iglesias, universidad…

Cerca está el Reichstag (Parlamento), la plaza del mercado de los gendarmes con sus iglesias gemelas o la plaza donde antes de la guerra los nazis se dedicaron a quemar libros demostrando cuales eran sus ideales.

En los últimos años he tenido la oportunidad de visitar varias capitales europeas, todas ellas tienen su encanto: Estocolmo, Dublín, Londres, sin olvidar Madrid,… pero si hay una que realmente ha logrado sorprenderme, ha sido Berlín, de la que acabo de regresar hace unos días.

Mi colega Nostrum, compañero de viaje, ha dado buena cuenta de muchos de los aspectos que ofrece la ciudad, pero os voy a dejar por aquí también algunas de mis impresiones.

Lo primero que llama la atención al llegar a la ciudad es el poco tráfico que tiene. Era Agosto, lo que seguramente influiría, pero la densidad de vehículos era bajísima, incluso para esa época, más aún cuando ves como está el metro en hora punta y la cantidad de gente que se mueve en bicicleta.

Y hablando del metro, sé que pasa en otras ciudades alemanas también, pero aquí sorprende que el metro no tenga tornos. Tienes que afinar un poco la vista para ver las máquinas en las que se compran los billetes y más aún para ver las que sirven para validarlos. Muchos al ver como lo tienen montado estarán tentados de viajar sin pagar. Ojo, porque a nosotros nos tocó ver un par de revisores pidiendo los billetes. Eso sí, se lo pidieron a todo el vagón y no pillaron a nadie sin él. Me han contado que en Munich, que tampoco hay tornos, hay a quien han pillado con billete, pero sin validar y le han metido una buena multa.

Y siguiendo con el metro y de las bicicletas, el hecho de no tener tornos facilita la introducción de las bicis en el metro, y por eso hay mucha gente que hace así parte del trayecto. Las bicis pagan billete y hay puertas y lugares en los vagones especialmente indicados para ellas. Lo tienen todo muy preparado. Cierto es que en Berlín los carriles bici están en todas partes y al ser llana es más la gente que se anima a usarla. Al aparcar muchos le dejan un plástico en el sillín previendo lluvias, para así no mojarse sus posaderas. Por la noche también se ve mucha gente en bici, a pesar de la poca iluminación que hay en las calles, otra de las cosas que llama también la atención.

De lo mejor que tienen las grandes capitales es la variedad cultural que suelen aglutinar. En Berlín, como en otras partes, esto se nota en la gastronomía, puedes degustar platos de muchas nacionalidades. La ventaja es que aquí (en toda Alemania en general) la comida es muy barata y la raciones abundantes. Ya podían aprender los hosteleros españoles.

Y esto es todo por hoy, mañana, otro aspecto de la ciudad.

Viendo como escribe hoy en día la gente, en ocasiones es difícil “descifrar” lo que se ha escrito en un mensaje. En la actualidad han aumentado y se han facilitado la formas de comunicación escrita, pero curiosamente se escribe mucho peor.

Y ya no es sólo saber lo que se ha escrito, cuesta mucho más interpretar lo que se ha querido decir. Sirvan como muestra muchos de los comentarios que pueden verse en blogs como este mismo.

Por eso a más de uno le vendría bien darse una vuelta, o incluso que conozca que existe un Diccionario Panispánico de Dudas, creado por la Real Academia de la Lengua Española, y las Academias de los diferentes países que la componen.

El Diccionario Panhispánico de Dudas se compone a su vez de 4 secciones:

* El diccionario propiamente dicho, formado por los distintos artículos o entradas.

* Los cinco apéndices (modelos de conjugación; abreviaturas; símbolos alfabetizables; símbolos no alfabetizables; países y capitales, con sus gentilicios).
* El glosario de términos lingüísticos, que define con sencillez los conceptos gramaticales usados en los artículos del diccionario.
* La nómina de fuentes citadas, donde se ofrecen, completos, los datos identificativos de las fuentes citadas en los ejemplos de uso. Se divide en dos secciones: autores y obras; publicaciones periódicas y portales electrónicos.

Todos los apartados están accesibles desde la web. Esta es la primera edición del diccionario, aparecida en 2005 y sirve según palabras de la propia academia para: “dar respuesta, desde el punto de vista de la norma culta actual, a las dudas lingüísticas más habituales (ortográficas, léxicas y gramaticales) que plantea el uso del español.”

Todas esas dudas se han ido recopilando entre las miles que han ido llegando a la academia de la lengua

Este año la presencia española en eurovisión con el chiki-chiki ha sido lo que se esperaba, mejor que el año pasado y otros anteriores, donde el intérprete iba en plan serio, pero una participación más que discreta, por el medio de la tabla.

Viendo la gente que se presentaba, destaca ver que estaba lleno de frikis y rarezas de lo más variopinto y unas cuantas jamonas, con poca ropa y meneándose de lo lindo.

Y para colmo gana Rusia, que llevaba a un tipo, supongo que buenorro para el gusto de las señoras europeas, con un tío en patines bailando a su alrededor, que no es otro que todo un campeón olímpico ruso, el famoso Evgeni Plushenko, que es la versión rusa de Adrien Brody y no hay que confundir con el Boris Grushenko de Woody Allen.

Y para demostrar que también es un friki, ahí os dejo unas fotos de él. En sus ratos libres suele aparecer de esta guisa:

Los ganadores al completo:

No sé si recordaréis a Alizée, una cantante francesa, nacida en Córcega hace 23 años y pico, que se hizo popular con la canción “Moi… Lolita”, cuyo título le venía al pelo, pues por aquel entonces, el 2000 debía de tener 16 años.

No sé si por su corta edad de aquella época, porque su segundo álbum no debió tener tanto éxito o porque dejo estancar su carrera musical durante unos años para casarse y ser madre, el caso es que no me había quedado con esta francesita con alma de Lolita, pero ahora me he encontrado con este vídeo suyo de una canción titulada “J’en ai marre“, del disco que publicó en 2003 y me he dado cuenta de mi error.

Disfrutad con el pececillo rojo.

Y para los más viciosillos, que se hayan quedado con ganas, también grabó esta canción en inglés con el título de “I’m fed up“, también hay vídeo, también con el mismo baile y también tenemos pececillo rojo.